Love Natalia | Harper's Bazaar UK | Ph: Jean-Baptiste Mondino

Harper's Bazaar UK, septembre 2013

mannequin: Natalia Vodianova

photographe: Jean-baptiste Mondino

stylisme: Cathy Kasterine

De vous à moi #9

Il me sera impossible de mettre à jour le blog jusqu'au 5 aout pour cause de vacances. A mon retour, je ne pense pas que j'aurais raté grand chose, vu que l'actualité mode tourne aussi au ralenti en période estivale. Je suppose que quelques couvertures pour la September Issue seront dévoilées d'ici mon retour, et sans doute les dernières campagnes à paraitre. Je réfléchis également à des nouveautés pour le blog, avec un style un peu moins "détaché", mais je suis toujours partagée entre l'idée d'avoir quelque chose d'informative, très neutre, et quelque chose de plus personnel et attachant. Et est ce que je peux prétendre pouvoir répondre à vos interrogations si je vous demande pour un article de me poser des questions sur l'industrie de la mode ? Déjà, avez-vous des questions sur l'industrie dont vous n'avez pas trouvé la réponse ou même des suggestions pour le blog ?? 

Bref, en attendant des milliers de réponses de votre part, je vous laisse avec une perle: une photo datant de 1998, venant d'un Vogue US et photographiée par Steven Meisel, avec entre autres, les Top models Audrey Marney, Gisele Bundchen, Shalom Harlow et Amber Valletta. 

Bonne vacances si vous êtes dans le même cas que moi ! bye bye

Carven | F/W 2013-14 ads

Marque: Carven

Directeur artistique: Guillaume Henry

Saison: Automne/Hiver 2013

Photographe: Vivianne Sassen, comme toujours

Mannequin: Marine Deleeuw

Concept: "Viens dans notre magasin voir les vêtements de tes propres yeux au lieu de lutter contre la mise au point en plisser tes yeux. Et n'oublie pas d'acheter ce beau manteau une fois sur place."

(La saison dernière, le concept était "concentre toi sur nos pièces au lieu d'envier les jambes du mannequins.")

Ce qui est appréciable chez Carven -en plus de beaucoup de choses- c'est que la marque tente chaque saison de sortir de la forme classique des campagnes publicitaires en apportant une subtilité au compte-rendu (flou artistique, effet d'apesanteur, irréalisme, etc.) tout en gardant à l'idée qu'il faut mettre en valeur les pièces fortes de sa collection. Et le résultat est toujours convaincant.

La rentrée des têtes brûlées

Oui, on n'est même pas encore en août que je vous parle déjà de la rentrée. Il faut dire que la tendance punk-grunge prend ses marques avant l'heure. Déjà en mai, on nous a bassiné avec la tendance Punk à cause de l'exposition modesque du MET à New-York. Avant ça, les marques nous y avaient préparé en présentant, en février et mars, des collections automne/hiver un poil grunchy punkettes. Aujourd'hui, Alexa Chung noue sa chemise plaid autour de sa taille en plein été, pas parce qu'elle a trop chaud, mais parce qu'en bonne anglaise, elle prend les devants sur la tendance. Le Vogue Paris fait un numéro spéciale Anglais pour le mois d'août et nous fait la panoplie du style anglais, dont le punk. Demain, les magasins nous sortirons des blousons en cuir façon 90s et du motif plaid, les bloggeuses mode vous apprendront à nouer votre chemise avec styyyle et la planète mode, qui avait bien critiqué la collection d'Hedi Slimane pour Saint Laurent en mars dernier, écoutera du Nirvana en guise d'inspiration pour s'habiller... un peu comme du Saint Laurent F/W13 cet automne.

Personnellement, j'aime bien la chemise nouée, mais je l'ai vue l'autre jour sur des hyspters de 16 ans, et bien que je les ai trouvés stylés pour une fois, ça restait 1) des hyspters, 2) de 16 ans, 3) qui étaient habillés façon "je m'en fous de tout" en rébellion contre les boring conformistes. Ce qui me fait gentillement penser que nos petits hyspters sont quelque part nos punks des années 2010, et que je me demande comment ils vont le prendre si les conformistes leur piquent leur chemise nouée ?

God Save The Queen | Vogue Paris | Ph: Inez & Vinoodh

Couture | F/W 2013-14

J'ai trouvé la Couture plutôt décevante cette saison... d'ailleurs, plus le temps passe, plus la Couture est sage, au risque d'être chiante. Je n'ai pas eu de collection "coup de coeur", mais plutôt des looks "coup de coeur" que j'ai sélectionnés ci-dessus. 

• Yiqinq Yin a le vent en poupe avec Cannes, sa collection était comme toujours élégante et délicate mais cela se ressemble de saison en saison, à part ce magnifique imprimé qui était nouveau chez elle. (au passage, chaussures inspirées Dior). 
• La collection Chanel n'a pas présenté de très belles silhouettes, mais comme d'habitude, c'est celle-ci qui a les plus beaux détails, ceux qui font de la pièce une chose précieuse et minutieusement travaillée.
• Dior a à nouveau présenté une collection aux lignes structurées, sans artifice, où la richesse de la Couture se témoigne à travers les détails. J'ai adoré certaines pièces dont cette robe bleue indigo d'inspiration africaine qui est sans doute ma pièce préférée de cette saison, même si elle ne présente aucun détail m'as-tu-vu-je-suis-couture. 
• Jean Paul Gaultier a lui aussi présenté de plus belles collections couture mais ses défilés ont le mérite de garder cette ambiance couture, théatrale et m'as-tu-vu. Les coiffures sont particulièrement géniales. 
• Et enfin, j'ai sélectionné des pièces de chez Viktor&Rolf car même si j'imaginais quelque chose de plus fabuleux/volumineux pour leur première collection Couture, la mise en scène et la qualité des matières et des volumes sont si belles qu'il fallait que j'en parle. Les sandales sont mes chaussures Couture préférées de cette saison. Loin d'être hivernales mais fantastiques.

J'ai trouvé les autres collections de cette saison soit "trop simple", soit trop identique par rapport à la saison précédente, soit trop inspirée par une collection d'un concurrent (ex: Giambattista Valli conçoit des robes fabuleuses avec des détails qui font rêver la princesse qui est en nous, mais sa collection criait trop "Dior S/S13" pour moi et c'est bien dommage).

S/S 2014 menswear | Les Top walkers, le nouveau et les Frenchies

Il y a un an, je relevais le nom des cinq mannequins Homme qui avaient le plus marché pendant la saison. Aujourd'hui, je réitère pour les S/S 2014 et c'est toujours la même tête d'affiche qui apparait: celle du français Arthur Gosse, qui cumule 28 défilés entre Londres, Milan et Paris ! Il est suivi de près par l'anglais Ben Allen, qui a débuté il y a un an les défilés par une ouverture et une exclusivité Prada. Les belges Guerrino Santuliana et Yannick Abrath, protégés de Raf Simons entre autres, affichent 22 et 21 défilés à leur compteur. Enfin, le suédois Kristoffer Hasslevall clôt le podium des cinq visages de la saison avec lui aussi 21 défilés. Comme Ben Allen, il faisait partie des newfaces il y a un an. Son long visage, un brin "alien", plait et passe agréablement partout. Le point commun de ces cinq male muddles ? Le défilé Dior qu'ils ont tous fait. Chez l'homme, si tu n'es pas dans les papiers de Miuccia Prada, Raf Simons ou Kris Van Assche, c'est très difficile de faire partie du Top 5, et de rester dans le circuit saison après saison.

Et j'attribue le male muddle award de la meilleure newface à... Tommaso ! Rien que le fait qu'il n'ait qu'un prénom intrigue... Un visage classique qui passe partout, une mâchoire carrée et un joli mètre 84 ont fait de cette nouvelle recrue allemande le nouveau visage possédant la showlist la plus prestigieuse: Burberry, Gucci, Valentino, Louis Vuitton, Dries Van Noten, Kris Van Assche, donc Dior Homme et Kenzo pour une première saison ! Il a aussi ouvert Ermenegildo Zegna. En tout, Tommaso a marché pour 12 clients et on devine qu'il en fera plus la saison prochaine. x x x

Maintenant, du côté des mannequins français, je ne sais pas si j'ai assez de recul sur le sujet, mais je trouve que cette saison a été assez décevante d'une manière générale... La majorité des agents n'ont pas pris la peine d'envoyer leurs mannequins à Londres, j'en ai spotted que trois: Arthur Gosse, Robert Laby et Corenthin Renault. Alexander Ferrario qui est là depuis trois saisons est le deuxième français à avoir marché pour le plus de clients (Fendi, Valentino, Dior Homme, Raf Simons), Robert Laby le suit de près mais avec une liste moins prestigieuse (McQueen, Bottega Veneta et Raf Simons au compteur tout de même). Les "vétérans" (plus de quatre ans de mannequinat) Adrien Sahores et Clément Chabernaud attirent toujours les clients mais défilent moins que les saisons précédentes, à moins qu'ils soient plus sélectifs car leur showlist n'affiche que des bons défilés ? Cela dit, Clément n'a fait que deux défilés à Paris, en début et fin de période, car entre temps,  il shootait pour le Vogue Paris. Incompréhension pour l'exclusivité chez Gucci de Baptiste Radufe, habitué à être booké partout pendant la fashion week. Pourquoi faire une exclusivité mondiale (c'est-à-dire, payer assez un mannequin pour qu'il ne fasse qu'un show durant toute la fashion week) à un mannequin qui est là depuis deux ans, dont tout le monde connait le visage, pour même pas lui donner l'ouverture ou la fermeture du défilé ? (c'est Adrien qui les a eu à la place, c'est bien aussi). Du coup, il y avait un bon catwalker en moins pour le clan français cette saison. Sinon, comme d'habitude, il y a les français qui travaillent pour les mêmes clients français chaque saison: Felix Gesnouin pour Balmain et Dior Homme, Simon Sabbah pour Kenzo et ouverture chez Dries Van Noten (+ Juun J et Thom Browne), Matthieu Grégoire pour Kris Van Assche (KVA et Dior Homme) et Raf Simons (+Miharayasuhiro), Amaury Baudoin pour Givenchy, Thomas Bukovatz pour Viktor&Rolf et Dior Homme (+ Cerruti), etc. Et dans le même genre, il y a Georges de Saint Mars, qui est là depuis trois saisons et qui fait toujours la même petite showlist mais toujours classée A+: Dior Homme, Kris Van Assche, Valentino, Raf Simons et 3.1 Phillip Lim. Sinon j'ai été surprise de voir nul part Pierre Gautier qui avait fait ses débuts chez Prada la saison précédente... mais après réflexion, il fait assez jeune, donc peut être qu'il passait les examens du bac ? à voir la saison prochaine. 

Je crois que j'ai fait le tour pour les français, tout en sachant que j'en ai oublié plein. L'agence 160g, basée à Paris, qui représente la plupart des noms cités plus haut, est très forte pour dénicher les mannequins français, et en checkant leur facebook, j'ai pu découvrir Alexandre Faye, découvert il y a un mois, qui a défilé pour Top Man, Alexander McQueen, Lanvin et Louis Vuitton (semi-exclusivité), ce qui est pas mal pour une newface; et Charlelie Benke, newface également, qui a marché uniquement pour Raf Simons.

Campagne Prada F/W13 | Une histoire de casting

En ce moment, les marques de luxe dévoilent leur campagne pour la saison à venir, et certaines d'entre elles ont le chic de stimuler l'excitation de la fashion blogosphère avec seulement qu'un tout petit aperçu, parfois même sans. Tout ça pour une histoire de casting (pas de collection car on la connait déjà). Prada fait partie de ces rares marques qui dénichent toujours LE casting, celui qui fait parler.

Dans la même idée que la saison précédente, Steven Meisel, le photographe habituelle de la maison, immortalise plusieurs filles, newfaces/vétérantes/tops, dans un décor sans artifice. La nouveauté, cette saison, est la diversité. Pour l'anecdote, la dernière fille noire à être apparue sur une campagne Prada date de 1994 et c'était une certaine Naomi Campbell... Aujourd'hui, c'est Malaika Firth, anglaise comme Naomi, qui incarne "la fille noire" (que c'est moche de devoir faire des distinctions ainsi). Elle a fait ses débuts chez Prada la semaine dernière en défilant pour le défilé Homme. Avant, sa carrière se résumait à des jobs pas très signifiants dans la mode et si certains d'entre vous assurent l'avoir déjà vue quelque part, ça doit être sans doute sur le site d'Asos où Malaika y présente les looks (comme Cara à ses débuts !). Dans une interview donnée il y a 4 semaines pour Vogue.it, elle déclare rêver d'être "the next big thing". Et bien, lorsqu'on est sous la protection de tata Miuccia, c'est bien parti. Mais il n'y a pas que Malaika dans cette campagne, il y a aussi ces visages qu'on adore et qui font de la campagne, un casting formidable. Christy Turlington et Caroline de Maigret assurent la section "top vétérante des années 90"; Freja Beha Erichsen et Catherine McNeal "retour en force des filles des années 2000 pour les années '10"; Fei Fei Sun "la chinoise qui rafle tout" et Amanda Murphy "la chouchoute 2013 de Miuccia". Une collection forte, un casting inattendu et réussi, et une campagne qui a de la gueule. Prada, tu l'es ou tu ne l'es pas.

Malaika, Catherine, Christy, Fei Fei, Amanda (x2), Caroline, Freja

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PFW S/S14 menswear

MFW S/S14 menswear

LFW S/S14 menswear | Burberry Prorsum

Spotted du moment | Récap' en 2 min

Maintenant que je suis libérée de mes concours pour l'année prochaine et de mon rapport de stage (bien que je sois toujours en stage en ce moment), je peux enfin retrouver le blog ! Petit récap' des news mode qui ont marquées ces dix derniers jours. Jason Wu, le créateur qui a Michelle Obama dans son carnet d'adresses VIP, a pris la tête de la direction artistique de Hugo Boss, uniquement pour les collections Femme, mais ça, au jeu de la chaise musicale des directeurs artistiques, tout le monde s'en fout car les vrais "effets de bombe" sont ces deux rumeurs: pas de renouvellement de contrat en 2014 pour Marc Jacobs chez Louis Vuitton car l'américain souhaiterait redorer l'image des sacs Coach et LVMH pas si inquiet que ça aurait déjà trouvé son remplacement alias Nicolas Ghesquière l'ex numéro 1 de Balenciaga ! Bam. Le pire, c'est que ces rumeurs sont sérieuses. Pourquoi affilier la marque Coach a Jacobs s'il n'y avait pas anguille sous roche ? Et Ghesquière reste une valeur très sûre pour Louis Vuitton s'il n'y avait plus de commandant à bord du yacht. A suivre de près... Autrement, H&M a dévoilé sa prochaine collaboration automnale et ça sera avec Isabel Marant ! Youpi, le même design que d'habitude mais avec de la qualité, car oui, à défaut de copier clandestinement Isabel Marant, H&M pourra directement se faire conseiller par la créatrice française pour concevoir leur collection ! Allez, j'arrête d'être mesquine, Isabel chez les suédois, c'est cool quand même. Tout comme la fashion week pour Homme qui vient de commencer il y a deux jours à Londres, et qui va se poursuivre à Milan, puis à Paris. Vivement les collections Burberry, Prada, Dior Homme et Lanvin, car, que cela soit pour le casting, la location ou la mise en scène, ces quatre marques sont tops... quoi qu'il y a Raf Simons qui a choisi le Bourget pour présenter sa collection cette saison, ce qui est loin d'être classique, donc on a aussi hâte de voir ça ! En photo, la présentation Jonathan Saunders S/S14 (tmagazine.blogs).  Ah, et j'oubliais ! Robert Pattison a été choisi pour remplacer un autre anglais, Jude Law, pour la campagne de parfum Dior Homme ! J'ai vérifié sur IMDb et, non il n'est pas has been, et oui il a 5 films à venir. 

Get Lucky a cappella par de jolis minois

Alors eux, ils n'ont pas été choisis uniquement parce qu'ils étaient beaux, mais aussi parce qu'ils avaient une belle voix... à moins qu'un mannequin Homme soit parfait et qu'il puisse tout faire ?! Non, vraiment, c'est suspect qu'il ait autant de belles voix a cappela associées à de beaux visages pour cette reprise de Daft Punk. Bref, c'était le cadeau du CFDA, la fédération de la mode américaine, pour sa cérémonie d'awards. La vidéo représente les collections de Thom Browne, Michael Bastian et Duckie Brown, tous les trois nominés dans la catégorie "Créateur Homme de l'année" (Thom Browne a gagné). Appréciez. 

 Sinon, concernant les Daft Punk, Karlie Kloss a été vue à New-York shootée une vidéo avec eux... ça sent le clip, non ? Si c'est bien ça, chapeau Karlie, tu es vraiment partout !

Galliano est redescendu sur terre et sonne sincère !

Un mois après Nicolas Ghesquière, John Galliano se confie lui aussi son blackout modesque à la presse, mais contrairement à Ghesquière, Galliano n’a pas voulu taper son poing sur la table en s’affichant en couverture d’un magazine. Attitude beaucoup plus adroite oblige, John Galliano sort du silence dans une interview du Vanity Fair  de juillet 2013 qui aurait pu presque passer inaperçue s’il n’y avait pas eu cette grosse bannière rouge sur la cover. Voici ce qu’il se dit dans l’article en ligne, et surement l'article papier.

«  Je n’ai jamais bu pour être créatif, ou pour faire des recherches. Je n’avais pas besoin de l’alcool pour tout ça. Au début, l’alcool était comme un soutien en dehors de Dior. Ensuite, je commençais à consommer énormément après les défilés. Cela me prenait quelques jours pour m’en remettre, comme tout le monde. Mais avec l’augmentation des collections, les consommations devenaient de plus en plus fréquentes, et je devenais esclave de ça. Puis les médicaments se sont mêlés au problème car je n’arrivais plus à dormir. Puis d’autres médicaments sont apparus car je ne pouvais plus bouger. Je pouvais aussi avoir ces énormes bouteilles d’alcool que les gens obtenaient pour moi facilement. A la fin, je prenais tous les alcools qui me passaient sous la main. Vodka, ou Vodka tonic. Vin, dans l’espoir que ça puisse me faire dormir. C’était absurde. Aujourd’hui, j’ai réussi à stopper les voix. J’avais toutes ces voix dans ma tête, me posant tant de questions, mais pour rien au monde, j’aurais admis être alcoolique. Je pensais pouvoir le contrôler. Ce qui a commencé par être une expression de soi s’est transformée par un masque. Je vivais dans une bulle. Je pouvais être en backstage et avoir une rangée de cinq personnes à mes soins. Une personne pouvait m’avoir une cigarette, une autre un briquet. Je ne savais même pas comment utiliser un guichet automatique bancaire. »

D’après l’article du Vanity Fair, Sidney Toledano, le PDG de Dior, et Bernard Arnault, PDG de LVMH, auraient tenté de raisonner John Galliano, lui disant qu’il allait mourir s’il continuait ainsi. Mais le créateur, ne voulant pas croire à son mal-être,  aurait répondu en enlevant son t-shirt dévoilant son corps travaillé : « Est ce que ça ressemble à un corps d’alcoolique ça ? »

Un retour sur ses propos a bien entendu sa place dans l'entrevue car comme vous le savez tous, son quart d’heure de mauvaise gloire antisémite a été l’élément déclencheur de sa descente au enfer médiatique. Un moment qu’il regrette profondément, où il estime avoir balancé « la pire chose qu’il ait pu dire dans sa vie » à ces deux jeunes femmes. « Quand tout le monde est venu autour de moi me dire que j’avais fait ces choses horribles, je n’arrêtais pas de tourner en rond, me demandant qu’est ce qu’il s’était vraiment passé. Ensuite, mon assistant m’a parlé de la vidéo. Quand je l’ai vue, j’ai vomi. J’avais le sentiment que si je faisais un pas dans la rue, un bus ou un camion m’auraient percuté et je me serais vidé de mon sang. J’étais paralysé de peur. J’ai essayé de savoir pourquoi cette colère était dirigée vers les juifs en particulier. Aujourd’hui  j’ai réalisé que j’étais tellement en colère et si mécontent de moi à cette époque que j’ai juste dit la chose la plus méchante que je pouvais dire sur le coup. »

Quelques minutes avant le défilé John Galliano en mars 2011, pour lequel il a été évincé quelques jours plus tôt, le créateur a eu le droit à un appel de deux minutes et il a choisi de le passer à Bill Gaytten, son ancien bras droit. Il voulait lui spécifier quelle attitude devait avoir les mannequins pour défiler. Et apparemment, l’appel aurait été bref et houleux. « Bill a dit ‘Est ce que tu réalises ce que tu as fait bordel ??’ et j’ai répondu ‘Un peu.’ Mais je ne sais toujours pas. Je ne pouvais pas dire oui. Je ne pouvais pas. Et ce fut les derniers mots que nous avons partagés. C’est quelqu’un que je connais depuis 30 ans. Même aujourd’hui, j’apprends toujours combien de personnes j’ai blessé. » Donc, d’après l’interview, Galliano n’aurait plus de contact avec Gaytten depuis cette conversation téléphonique. Ce qui me paraît étonnant vu le clin d’œil qu’a fait Gaytten à Galliano pendant le défilé Homme S/S12 (en juin 2011) en choisissant de clore le défilé avec deux mannequins « Galliano-look-a-like. »…

Kate Moss a été la première personne a ramené Galliano à la création. Il faut dire que son idée de robe de mariée made by Galliano ne datait pas d’hier. Ils en avaient tous les deux déjà discutés alors que Galliano était toujours chez Dior. « Créer la robe de mariage de Kate m’a sauvé personnellement parce que ça a été comme une thérapie créative. Elle m’a supplié de revenir moi à nouveau. » D’ailleurs, cette dernière raconte : « Quand mon père a donné son discours, il a remercié tout le monde puis il a fait une référence au génie de Galliano, qui avait fait la robe de sa fille. Tout le monde s’est levé et a applaudi. C’était la chose la plus motivante pour Galliano car soudainement, il a réalisé qu’il n’était pas seul. » 

Aujourd’hui, John Galliano est sobre depuis deux ans, est revenu à la création à deux reprises (la robe de mariée de Kate et sa collaboration avec Oscar de la Renta en février dernier), il a suivi un traitement, fait le point dans sa vie et s’est investi dans tout ce qui pouvait toucher à l’histoire des juifs (lectures, rencontres avec les leaders juifs) et a repris contact avec des détaillants dans le milieu de la mode. D’après le magazine, il reste positif à propos du futur, ce qui sous-entend donc un retour à la création.  Re-dessiner sous son nom risque d’être compliqué puisque sa marque éponyme ne lui appartient plus. Il faudrait pour cela qu’Arnault lui pardonne et veuille bien lui redonner sa marque (dont la direction artistique est actuellement signée Bill Gaytten). Autres possibilités pour le couturier en rédemption : créer une nouvelle marque ou être à la direction artistique d’une marque ayant déjà un passé. Rappelons que la place de Mugler est toujours libre... A suivre.

Humeur #8 La veste à la mi-saison